Ankrus Cairnsis Marlin Marina vastas. Põhi ei ole suurem asi, aga tundub, et saime siiski ankru pidama. Jääme siia ilmsel mõneks päevaks turisti tegema.

Ankrus Fitzroy saarel Welcome Bays. See on üsna turistlik koht 15 miili Cairnsist. Rannal on palmid ja vesi kubiseb snorkeldajatest.

Ankrus Mourilyani sadamas Moresby jõe suudmes. Siia ummikas ei küüni. See on tõeline krokodillijõgi – ümberringi ainult mangroovid ning metsased kaljud.

Mackay-s elab Ruu onupoeg Graham kes meil juba Sydney-s külas käis ja nüüd lahkelt meid oma majja külla kutsus. Täpsemalt asub ta maja 50 kilomeetrit Mackay-st sisemaa suunas, kaunis Pioneer-i orus.

Ümberringi laiuvad suhkruroopõllud ning metsased künkad.

Maja ise on pea sada aastat vana ja elab just üle ümberehituskuuri, mille käigus saab juurde uue suure toa ning mõnusa veranda.

Meie elukohaks oli eraldiasuv külalistemaja. Siin vaade meie magamistoa aknast.

Nagu näha, on kõikjal ürgne rohelus. Ruu leidis maja ümbrusest mitmeid metsikuid lilli.

Kui hoolega vaadata, siis võib näha igasugu uskumatuid satikaid.

Loodus kipub siin koguni tuppa ronima. Need toredad konnad armastavad kempsupotis supelda.

Siin pildil on nende sisalike luukered, kes konditsioneeri elektroonikasse ronisid ja seal lühise põhjustasid.

Olles Pioneer-i orus peab kindlasti minema vaatama Pioneer-i jõge. Üleujutuste ajal tõuseb selle jõe veetase mitmeid meetreid. Halvimal juhul ei piisa kojusaamiseks ka snorkliga varustatud neljaveolisest.

Jõekaldad on mitmekesised – muda ja mangroovisest kuni kaljude ning liivarandadeni.

See jalakäijatesild on suletud alates paar kuud tagasi mõllanud tsüklon Debbie-st.

Kaunistused Mackay vanal tollihoonel.

Mõned paadid olid ennast Mackay-sse, Pioneer-i jõe suudmesse smuugeldanud. Seda saab teha ainult tõusu ajal ja mõõn tuleb üle elada sügavamates lompides.

Mõõn jõel õhtuvalguses.

Kaldapromenaad.

Käisime Grahamiga lähedalasuvat Finch Hatton Gorge ja sealseid jugasid vaatamas.

See on populaarne jalutus- ja supluskoht.

Veidi kaugemal asub Eungella rahvuspark, kus on samuti kenad jalutusrajad ning kus asuvas Platypus Creek-is on hea õnne korral tõesti võimalik ka vabaduses elavaid nokkloomi näha.

Vaade Pioneer-i orule. Seal kusagil all on ka Grahami maja.

Kilpkonnad Platypus Creek-is.

Ja loomulikult vana tegija, pardinoka ning koprasabaga, nokkloom ise.

See on jällegi üks koht maailmas, kus võiks telkides ja ringi jalutades vabalt nädala või kaumgi veeta.

Keerutis rajal.

Tagasiteel keerasime veel sisse Teemburra tammi juurde paisjärv-veehoidlat vaatama.

Udu Pioneer-i orus. Esiplaanil olev karjamaa kuulub Grahami krundi juurde.

Pikemaks ajaks paadist lahkudes ei taha jullat kai külge seisma jätta. Seega oli meil nii lahkudes kui paati tagasi tulles vaja kõrvalist küüti. Austraalia paadirahvas on õnneks otse uskumatult sõbralik ja abivalmis. Kui rääkisin sellele mehele kail, et ootan kedagi, kes oma paati läheks ja mind möödaminnes Trollile viskaks, pani ta oma tööriistad kõrvale ning asus pikema jututa meie kokkuhamsterdatud toidukraami oma alumiiniumjullasse laadima ja mõne minuti pärast olimegi taas Trollil.

Ankrus Dunki saare Brammo lahes. Tuul on värske ja kiirus oli 7 sõlme ümber. See on meie kohta hea. Täna võtame vaba õhtu ja homme lähme saart vaatama.

Ankrus Gooldi saare varjus. Ilm katkub tuuliseks ja vihmaseks. Homme tahaks saart uurima minna, aga väga näruse ilmaga vist ei viitsi.

Orpheuse saarel Little Pioneer Bays külalispoi küljes. Peale meie on selles väidetavalt väga populaarses ankrukohas vaid üks päevaunes kalalaev.

Ankrus Great Palm Islandil Casement Bays. Oleks hea meelega Orpheuse saarele läinud, aga tuul oli nõrk ja kiirus väike. Pimedas korallide vahele ei lähe.

Pärast pikemat peatust on tore jälle teel olla. Liikusime päeval ja ankurdasime ööseks sobivatesse lahesoppidesse. Kui minek tundus mõnus ja polnud viitsimist kuhugi sisse keerata, siis tegime ka üleöötrette.

Esialgu olid kauguses näha kuulsad Glasshouse Mountains ehk Kasvuhoonemäed. Need on mõnesajameetrised kaljumürakad, mis tasasest kõrbeväljast kihvadena välja ulatuvad. Kahju oli neist see kord ilma kohapeal käimata mööduda, aga lähem tutvumine oleks tähendanud kuhugi sadamasse keeramist ja auto rentimist, milleks meil hetkel pole ei kannatust ega ka vahendeid.

Madalad mangroovikaldad muutusid liivadüünideks. Lähenesime maailma suurimale liivasaarele – Fraser Islandile.

Fraseri ja suure maa vahel on laevatatav läbipääs nimega Great Sandy Strait oma madalate ookeaniummika eest kaitstud vetega. Loomulikult otsustasime selle üle vaadata. Lõuna poolt sinna sisenemiseks tuleb ületada tõusu-mõõna hoovuste kujundatud liivavall, mis nagu meie plaažidele voolavate rannaojade suudmedki, pidevalt oma kuju muudab. Juba eemalt oli näha ja kuulda tohutuid murdlaineid – paarimeetrine pikk ummikas muutus sügavuse vähenedes enam kui viiemeetriseks, horisonti varjutavaks, järsuks ning vahuseks veeks. Kusagil pidi olema vooluvee uhutud läbipääsukanal, aga kus? Esimesel pilgul oli murdlainete vall kogu horisonti kattev. Õnneks on Fraseri rannal meremärk suunatud tulega, mida vastavalt läbipääsu asukohale ümber häälestatakse. Öösel on tuli kolmevärviline: valge – oled õigel teel, kui tuli läheb roheliseks – hoia vasakule ja samuti, kui tuli muutub punaseks, siis paremale. Päeval on sellest tulest näha ainult valge komponent. Seega, kui tuli kustus, siis EI OLE õigel sihil! Lähenesime liivavallile merekaardile märgitud kursil ja loomulikult polnud näha mingit tuld. Piki murdlainevalli liikudes üritasin selles kas auku või vähemalt madalamat kohta leida ja ühel hetkel tundus see ka seal olevat. Mis siis ikka, vöör saare suunas. Endal peas keerlemas mõte, et mis saab siis, kui laev külje murdlainesse peaks keerama või valitud koht valeks osutub ja kiil liiva lõikub. Kõik läks siiski viperusteta ja lummavas lainekohinas ning vahus hakkas paistma ka valge juht-tuli.

See pilt on tehtud tagasivaates kohe meie valliületuskoha kõrval.

Võrdluseks veel mõni minut hiljem tehtud pilt meile vastu sõitnud umbes 15 meetrisest ketsist juba veidi rahunenud vees.

Idüll, vaid mõne miili järel, meie ankrukohas Pelican Bay-s.

Nii see siin käibki – pärast päevarahmeldusi läheb ankur sisse ja meeskond mõnuleb kokpitis looduse värvimängu jälgides.

Kohalikke plaažisõidufänne Fraserile vedav praam. Kaisid ei ole, peale- ning mahasõit toimub liivarannal.

Fraseril pidid dingod elama. Läksime seda väidet oma järgmises ankrukohas Garry’s Anchorage-s kontrollima, aga kahjuks me peale värskete jälgede midagi ei näinud.

Meie ankrunaabrid vihaseks tõmbuva taeva all.

Ikka edasi piki Fraseri kallast, see saar on umbes 70 miili pikk. Vastu tuleb igasugu ujuvvahendeid.

Üks hetk paistis erksinises taevas päike…

…ja järgmisel joonistus vihmasabinas horisondile vikerkaar…

…või kaks.

Kauni nimega Lagoon-i ankrukohas pidime jääma paika lihtsalt kalda äärde, sest laguun ise oli meie jaoks (vähemalt mõõnaajal) ilmselt liiga madal. Kuna tuul hoidis Trolli küljega ummikas, siis pidime kõikumisest jagu saamiseks taas ahtrianku kasutusele võtma. See pisike täpp kauguses olen mina kummikaga ankrut välja viimas.

On aeg Lagoon-iga tutvuma minna.

Troll helesinises vees (vaatamata hallidele pilvedele).

Katad mõõnavee lompides.

Sigrimigri rannaliival.

Tagasi koju.

Järgmisel hommikul avastasin mastitoppi seirates, et meie Raymarin-e tuuleandur rippus õnnetult paari juhtmekarva otsas. Miks küll nüüd? Polnud ju mingit kõvenat tuultki olnud!

Sama pilt suts lähemalt.

Üks pilt Trollist ka.

Katki mis katki.Plastist kinnitusmuhv oli otsad andnud.

Nii tunni pärast oli andur taas ühes tükis.

Kuid nagu pärast paigaldust mastitopis, tööle see värk siiski ei hakanud. Lähemal uurimisel oli selge, et lisaks korpusele oli järgi andnud ka üks ühenduspistiku pinnidest. Raymarine ja selle edasimüüjad saavad jälle jõukamaks.

Taas tavaelu juurde.

Austraalia kalad on mihklid lante nööri otsast ära hammustama.

Nad teevad seda nii puhtalt, et isegi lipsu landipoolne aas jääb terveks!

Hakkame lähenema oma järgmisele pikemale peatuskohale Whitsunday saarestikule ja täpsemalt selle keskusele Airlie Beach-ile.

Veel üks sõiduöö ja olemegi kohal.

Noorkuu tähendab kõrgeid tõuse ja madalaid mõõnasid.

Airlie Beach elab turismist.

Kas see paat elas siin ankrus troopilise tsükloni Debbie üle? Purjedest ei ole just palju järgi jäänud.

Ankrus Magneticu saarel Horseshoe lahes. See on populaarne koht Townsville lähedal. On alles reede õhtu, aga siin on peale meie veel ligi viiskümmend paati.